丨本文由小陈茶事原创
《1》
教师节那段时间，村姑陈特别喜欢在半夜看一位制茶师的微信。
从第一窨，到第九窨，足足看了快一个月。
每晚看到花和茶，交会在一起，满屏的鲜花，满屏的茶，花的白，茶的绿，交织成一副阳春白雪的三月天。
并且由于茉莉的香气极富感染力，隔着手机，也可以感受到那娇嫩花朵的香气，清新馥郁，娇妍多姿。
伴着一款茶的成长，这种感觉十分地美妙。
从第一窨起，就十分期待这茶的香气，吸进了那么多花的香气，该有多香啊？
会香到爆炸吧。
茉莉花，确实窨花越久，越香，品质也越高，价格也越高。
然而，如今，却有人把这套理论应用到了岩茶身上——鼓吹岩茶的焙火，并称，焙火越多越好。
甚至，有人把岩茶焙到了一个惊人的次数。
正常的岩茶两道火三道火，而某些人，自称自己家的茶会焙到八九道火。
李麻花听完快吓晕过去，这是焙茶还是烤肉？！
《2》
某位茶友对这种违背常理焙了N多道火的岩茶，非常着迷。
我问他，“看来，你很喜欢尝试不同哇？一下子找出这么多稀奇古怪的茶。”
前有大红袍压成的砖，后又有今天焙了十道火的茶。
很快，那位老兄就回复了消息。
“这焙了超级多道火的岩茶，我不觉得奇怪啊，这不是说明别人做茶肯下功夫嘛。”
“现在社会太浮躁，做茶多焙几道火不挺好？”
呃，你以为是食堂阿姨打饭，多打两勺就是赚到？！
……
这位兄台的看法，其实可以代表小部分茶友的想法。
觉得焙火次数越多，品质便越好？
就像天气冷了，被子盖得越多越暖和。
其实并非如此。
被子如果品质好，只盖一床也很暖和。比如一些高科技的先进技术研发的产品，自带加热功能的。
而被子如果品质不好，不保暖还硬梆梆，那就算盖了七八床，一样不保暖，并且还因为太重，压得人喘不过气来。
岩茶焙火的目的，是为了让发酵后的品质稳定，也让茶叶当中的水分尽量挥发，让岩茶实现长期保存的目的。
而若焙火太多，必会破坏岩茶的叶片纤维，使其碳化，最后反而不能再喝。
面对焙成黑炭一样的茶，还没喝，我们的肠胃便已经在抽搐。
做岩茶，不是煲老火靓汤，更不是做九蒸九晒的“中药大补丸”。
焙火时，讲究恰到好处，点到为止。
对焙火到位的岩茶而言，继续再往下焙，是画蛇添足。
只有那些没有被透彻的茶，才需要不断的重新焙。
好像一段漏洞百出的程序，需要不断的打补丁。
多次修修补补后，累计相加后，才会得出这么浮夸的焙火次数！
《3》
更何况，武夷山当地的一位茶农，确切的和麻花说过。
一味强调岩茶焙火次数，焙火六道八道的，都太夸张了。这位武夷山胡歌的原话是：“这简直是反茶性的！”
首先，岩茶加工，重点不在于多少道火。
焙火次数多，不代表着茶焙到位了，或者说焙好了。
没有焙到点上，没有好的焙火工艺和原材料（好炭），焙火再多道也不会让岩茶的品质真正提升。
焙火时，温度和火候到位，焙火时间掐得恰好合宜，才能达到出色的品质。
到位，是才是好火功的标志。
再则，按照正常的岩茶焙火，直接把茶焙到五六七八道，很容易把茶焙死——让岩茶的茶叶筋骨尽断，水分全失，细胞遭到严重破坏。
这种茶，民间谓之“死”。
是不是感觉到了森冷的寒意？！一款死茶，好像里面隐藏着名叫“死神”的杀手。
这种焙死的武夷岩茶，冲泡后，茶汤是标准的老抽酱油般的汤色，又黑，又褐，浓油赤酱般，汤水浓烈，味同中药，令人望而生畏。
而且，焙死的岩茶，除了火味和烟味，根本尝不出别的味道来，武夷岩茶的标准“香清甘活”，兰花香桂皮香，更是别想了。
黑乎乎的一碗茶端到面前，没有一定的胆量，还真喝不下去。
《4》
不经风雨，怎见彩虹？
岩茶经过炭火的锤炼后，才能形成独特品质。
传统工艺的岩茶，大多是利用炭火为热源，进行焙茶。
清代梁章钜曾感慨：武夷焙法，实甲天下。
岩茶的焙火，其实说白了，并不算复杂，就只是在“玩火”。
通过焙火，可以祛除岩茶内部令人讨厌的青味，并且通过系列的物理变化和化学变化，让岩茶内质物
进一步醇化，令茶香可以更加纯粹。
总而言之，焙火对岩茶品质形成至关重要。
但，焙火虽好，但也要有限度，并不是盲目焙火，反复焙火，一直焙火。
岩茶经过做青后，焙火环节常有以下三处。
首先，是初焙，也称为“走水焙”，目的是用火逼去茶叶内部的水分。
调整火力，达到炙手的程度时，把茶放在焙笼上，将里面的微量水分挥发。
隔开二三十分钟后，再翻动茶叶。
经过走水焙的岩茶，模样外观会发生明显变化。
干茶颜色从绿转褐，相应的条索也更紧结。
但，实际上，经过第一回合的初焙，岩茶内部还没吃到火，内质还没有被炖出，品质也不好稳定。
其次，是文火慢炖。
现在的武夷山茶农做茶，流行“保香炖”。
通过控制火候，避免茶叶被焙焦。
在“慢炖”的情况下，岩茶的香气更能凸显。
当岩茶一点点慢慢吃进火后，捧起一把干茶，能闻到舒服的焦糖香，以及植物烘焙过后的香气。
这样吃到火的岩茶，才是武夷岩茶的核心魅力所在。
而对那些仅仅是走水焙，没有吃到火的茶，根本称不上岩茶。
按照工艺，只能算是普通的乌龙茶类。
最后，是回火焙。
岩茶中，需要回火焙的茶，大多属于精制茶。
将茶均匀摊平在隔筛上，通过隔筛的细孔，炭火的力不断往上扬。
从而，能够岩茶里的水分，进一步驱散，或者进一步的逼发。
往往到了这会，负责焙茶的师傅，就会特别的小心。
会垫上一层毛边纸，尽量避免茶叶碎末透过隔筛掉入焙坑内。
从而引起熏烟，这股呛人的烟一上窜，就会让整个焙笼里的茶，香气和品质受到不好影响。
《5》
判断一款岩茶的品质，不能仅看焙火的次数。
就像要看一个人穿得保不保暖，不能只看衣服的件数。
岩茶品质的好与坏，与茶树品种、山场、工艺等多方面综合因素相关。断不仅仅是靠焙火的次数来下结论的。
比如，一款外山产的茶。
生长环境很差，直接长在路边的泥巴地里，泥土不通透，微量元素含量低，茶叶品质先天不足，内质缺失。
制茶时，这样的茶哪怕多次焙火，反复的去炖，也于事无补。
好比一块完全拧干水分的毛巾，再怎么费劲，也拧不出任何一滴水。
判断岩茶品质，不能太武断。
以焙火道数来定岩茶品质，实在是乱弹琴。
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